Kaliméra! Bonjour!
Les Grecs produisent du vin depuis plus de 8000 ans.
La Grèce est le 14e producteur de vin au monde.
Pourtant, le vin grec est peu connu!
C’est que l’exportation de vin grec de qualité en bouteille est très récente. Jusqu’à quelques années, le vin grec était consommé sur place et ce qui était exporté (20 %) l’était en vrac surtout vers l’Allemagne et un peu vers l’Italie et la France.
Les vins grecs sont encore peu connus au Québec. Il y a toutefois des progrès en ce sens depuis quelques années.
En 2007, les Québécois ont acheté 329 000 bouteilles de vin grec pour 4 125 000 $. L’an dernier, ce fut 387 000 bouteilles 4 820 000 $, donc 58 000 bouteilles de plus.
Et la crise?
«Nous exportons plus de vins depuis le début de la crise», nous dit un producteur de la région de Naoussa. «Les gens achètent plus de vin grec par sympathie» ajoute celui-ci qui souhaite hausser encore plus ses exportations.
Les exportations ont augmenté de 7,5 % en 2011. (Decanter)
Les Grecs, victimes du chômage, des taxes plus élevées et craintifs de l’avenir achètent moins de vin et surtout se rabattent vers des vins moins chers.
Les producteurs de vins de qualité se tournent donc vers l’exportation pour pallier aux méventes prévues sur le marché local.
Jusqu’à l’entrée du pays dans l’Union européenne en 1981, les Grecs consommaient surtout du vin en vrac produit par la famille ou par de grandes entreprises.
Dans les années 1980, de jeunes gens sont allés étudier la viticulture et l’oenologie en France. Ils reviennent aux pays et s’installent sur de petits vignobles ou vont travailler pour les grands négociants de vin. On crée aussi à cette époque la première école d’oenologie à Athènes.
On importe des cépages français et on fait des études sur les cépages locaux qui seraient au nombre de 200.
Donc, la production de vin de qualité est très récente dans ce pays.
Dans tous les pays d’Europe, la consommation de vin a diminué. Ce fut le cas aussi en Grèce où elle est passée de 44 litres par habitant en 1980, à 30 en 1997, et aujourd’hui ce serait autour de 26 litres de vin par habitant.
Il sera question de quelques producteurs de vin Tsantali, Gerovassiliou, Kir Yianni et Techni Alipias; de quelques appellations: Rapsani, Naoussa; de cépage dont le xinomavro.
Puis, nous irons faire un voyage dans une île grecque nommée Santorin où l’on fait un vin original avec le cépage assyrtiko.
Mais commençons par un peu d’histoire de la Grèce pour comprendre son vin.
On connait la Grèce antique, mais pas ce qui s’est passé dans les derniers siècles.
Ce voyage de presse a été défrayé par une subvention de la Communauté économique européenne.
Un peu d’histoire du pays pour comprendre son vin
Occupation turque
La Grèce a été occupée par les Turques pendant quatre siècles. L’occupant musulman n’imposait pas de manière générale la conversion des Grecs orthodoxes à la religion musulmane. L’occupant nommait toutefois le chef de l’église grecque et il le considérait comme étant le dirigeant des Grecs au sein de l’Empire ottoman.
Ainsi, les Grecs ont pu continuer à faire du vin. Il faut dire que la vigne ne produit pas seulement du vin. On utilise les feuilles de vigne en alimentation, on fait du vinaigre et du tsipouro, un alcool fort. Les occupants turcs collectaient les taxes de plus en plus élevées sur ces produits.
Guerre d’indépendance
La guerre d’indépendance a commencé en 1820 dans le sud du Péloponnèse. La reconquête du pays se fait très 
lentement et la république grecque nait en gros sur les frontières actuelles en 1924. (La tutelle financière européenne a continué jusqu’en 1936).
Entre ces deux dates, la Grèce fut plus ou moins un protectorat partagé par la France, l’Angleterre, l’Allemagne et la Russie et dominée par des rois imposés par l’Allemagne, sous tutelle par ses créanciers britanniques, français et allemands. La Grèce ne devient une démocratie qu’en 1950.
Vers 1960, le tsipouro, populaire surtout en Attique, devient la boisson préférée dans tout le pays. Les premiers plants de cabernet sauvignon sont plantés par Evangelos Averof à Metsovo en 1963. Le Domaine Carras ouvre en 1966 et se consacre à la production de vin de qualité en partie pour l’exportation.
Puis survient la dictature des colonels de 1967. Après une révolte des étudiants d’Athènes, sévèrement réprimée et l’invasion de Chypre, les militaires doivent quitter le pouvoir et la démocratie s’installe finalement en Grèce en 1974.
Entre temps, on s’est débarrassé de la royauté et les Grecs connaissent finalement la paix après des siècles de conflits, de guerres avec les Turques, d’occupations et de guerres civiles.
L’Europe
En 1981, la Grèce entre dans l’Union européenne.
Puis, c’est l’alternance du pouvoir par les deux grands partis, l’un de droite l’autre de gauche. La crise survient en 2009 lorsqu’on découvre la véritable entendue de la dette du pays.
C’est lors de l’entrée du pays dans l’Europe qu’a commencé vraiment à s’accroitre les exportations de vin en bouteille vers les neuf autres pays formant alors la CEE. De jeunes Grecs reviennent des études de Bordeaux et démarrent de petits vignobles, travaillent pour de gros producteurs de vin et forment la première école d’étude de la vigne du pays.
Jusque-là, on vendait et exportait surtout du vin en vrac. L’exportation du vin de qualité en bouteille est donc très récente et n’a pas 15 ans.
Il ne faut donc pas s’étonner de ne pas connaître le vin grec de qualité. Il commence à peine à être exporté et à arriver sur nos marchés.
Les principaux producteurs du pays sont Tsantali, Achaïa Clauss et Boutari.
La Macédoine
La vigne en Grèce est cultivée dans plusieurs régions, en fait dans plusieurs ilots, plusieurs microclimats dans plusieurs régions. Je vous ai déjà parlé des vins du Péloponnèse, maintenant je vais vous parler un peu des vins de Macédoine. C’est la région septentrionale, bordée avec la Thrace par la Turquie, la Bulgarie et les pays de l’ancienne Yougoslavie.
Dans le nord du pays, en Macédoine, l’on compte beaucoup sur l’exportation de vins du cépage xinomavro en rouge et de l’assyrtiko en blanc.
Le xynomavro produit un vin rouge bien tannique. Xinomavro signifie sur noir. En effet, le raisin est bien acide et sa peau est très foncée.
Il donne un raisin dont l’acidité accentue le côté tannique. Mais ses tanins sont particuliers. Ils sont formés de molécules très petites, ce qui donne une structure bien particulière en bouche. Une trame tannique fine, un granulé comme du sable très fin. Le vin qui en résulte ressemble au nebbiolo du Barolo.
De plus, sa teinte un peu pâle nous fait le confondre avec le fameux cépage du Piémont.
Le xinomavro est utilisé comme cépage unique ou en assemblage dans plusieurs secteurs du nord de la Grèce. Toutefois, dans l’appellation Naoussa, les vins doivent être 100 % xinomavro.
En blanc, le principal cépage de qualité est l’assyrtiko. Ce n’est pas un cépage aromatique, mais il donne des vins à l’acidité très élevée. Malgré le climat chaud, il a la particularité de conserver un pH bas, donc une acidité bien élevée.
Une précision ici au sujet du climat. Oui chaud, mais aussi froid, en altitude surtout la nuit. On sait que la différence de température jour-nuit, appelée amplitude thermique est un facteur qui favorise la qualité des raisins. Les meilleurs producteurs sont d’ailleurs installés en hauteur sur les collines et les pentes des vallées ou des montagnes.
La carte est une adaptation de celle de allaboutgreekwine.com
Mont Athos, mont sacré!
La maison Tsantali, assez bien connue au Québec, produit des vins de ces deux cépages dans la quasi inaccessible zone du mont Athos. C’est une péninsule montagneuse ou des moines ont construit 20 immenses monastères à flanc de montagne.
En 1971, Evangelos Tsantalis, constate le piètre état des vignes autour des monastères. Il demande donc la permission de s’en occuper et loue les vignes des moines.
La montagne, la mer, les forêts de pins et le sol sablonneux contribuent à produire un vin au caractère particulier.
On y fait en rouge le fameux Kagor pour les cérémonies religieuses en Russie, les séries Metoxi rouge et blanc et Agioritiko en blanc et rouge aussi.
Le Metoxi X (on prononce métochi) est un vin bien costaud en rouge composé des cépages xinomavro, Limnio et cabernet sauvignon. C’est un vin de garde corsé, goûteux, légèrement épicé et bien tannique. Le 2001 semble encore bien jeune.
Le Metoxi X blanc 2011 fait de 20% d’athiri, 50% d’assyrtiko et 30% de sauvignon blanc est assez aromatique, légèrement muscaté, assez costaud, bien présent en bouche. Un vin blanc de caractère à la très longue finale savoureuse.
Les raisins quittent le mont Athos par bateau pour être vinifiés dans une autre installation de la maison Tsantali.
Le Agioritiko blanc, disponible à la SAQ est facilement reconnaissable à sa bouteille en forme de gourde. C’est un blanc frais, rafraîchissant aux arômes rappelant le thym. Le cépage assyrtiko lui donne une structure acide, adoucie par un peu d’athiri et complèté par le roditis pour donner du volume.
En rouge, on fait un Agiortiko Abaton. Abaton qui veut dire inaccessible. Costaud, bien astringent. On a l’impression d’avoir des mures en bouche et de croquer la peau des raisins. Un assemblage de cabernet sauvignon et de Limnio.
Gerovassiliou
Vangelis Gerovassiliou est une figure emblématique en Grèce. Un pionnier. Son domaine de 56 hectares est situé sur une butte arrondie à Épanomi au sud-est de Salonique.
C’est dans une péninsule, donc entourée de la mer sur trois côtés.
Vangelis Gerovassiliou a étudié à Bordeaux et produit des vins de style international plus abordable pour un consommateur nord-américain. En 1981, il a replanté le cépage autochtone presque disparu le malagousia.
Ses vignes sont irritées au goutte-à-goutte contrôlé par un réseau de capteurs dans le sol de son vignoble.
Son blanc de base appelé tout simplement Gerovassiliou est composé à parts égales d’ assyrtiko et de malagousia. Le 2011 est aromatique et savoureux. On dirait du sauvignon et du muscat, mais plus frais, plus sec et plus vif. (19,35 $ au Québec)
Le Malagousia 2011 est encore plus intéressant avec une bouche plus grasse et plus savoureuse. Diaponible en importation privée au Québec à 22 $.
Vangelis Gerovassiliou fait aussi des vins avec des cépages français tels le sauvignon, le chardonnay, le viognier et la syrah.
Son vin de syrah du millésime 2008 est charmant et joliment épicé. 20 €. Le chardonnay 2010 est élégant et gouleyant.
Mon préféré de sa gamme est le Evangelo 2008, syrah complétée de 8 % de viognier. C’est corsé, jeune, riche sur de très beaux tanins. Le haut de gamme Avaton est d’un fruité plus sucre et plus moderne.
Si vous visitez ce domaine, ne manquez pas son magnifique musée du tire-bouchon.
Biblia Chora
Ce domaine n’a rien à envier aux luxueuses wineries de Californie et de Bordeaux. Ici on sent la richesse. Les vignes impeccables à flanc de montagne, sur 45 hectares, en culture bio; l’immense bâtisse de 5500 mètres carrés au design épuré et raffiné. Un vignoble installe en 2001 sur les pentes du mont Pangeon. C’est l’oeuvre de Vangelis Gerovassiliou du vignoble du même nom et de Cassilis Tsaktsarlis.
La récolte est faite à la main. D’ailleurs c’est ainsi partout en Grèce. Les domaines sont en général plutôt petits.
Cassilis Tsaktsarlis a étudié avec Denis Dubourdieu à Bordeaux. L’oenologue-conseil de la maison est d’ailleurs un membre de l’équipe Dubourdieu.
La maison loue aussi des espaces cave aux clients qui veulent y faire vieillir leurs bouteilles.
L’étiquette la plus connue du domaine est le Ovilos. Un cabernet sauvignon de style Nouveau Monde riche aux tanins qui collent aux gencives. Un vin pour la longue garde.
Selon la directrice du marketing, le vin se vend en quelques semaines à 27 $ a la SAQ. Elle dit ne pas comprendre pourquoi la SAQ ne veut pas en recommander tout de suite et préfère attendre 6 mois entre chaque commande!
Le Ovilos blanc 2011 sémillon et assyrtiko est gras, minéral et doté d’une belle longueur. Le 2008 a des arômes de fruits tropicaux; le 2007 est sur la retenue et sévère; le 2003 est gras et très long. Étonnant, ces blancs vieillissent donc très bien!
Le Plagios 2007 à 85 % merlot et 15 % agiorgitiko est costaud et bien tannique. Le 2003 100 % merlot est encore plus tannique. Je n’ai jamais vu des merlots aussi tanniques que ceux produits en Grèce.
La gamme Areti est particulièrement intéressante. Moins chers 5,5 € hors chais, plus originale, plus typique du paysage viticole grec et plus rafraichissant. Le Areti blanc 2001 est très vif, le 2004, plus fin a un petit côté rappelant les rieslings. Le Areti rouge 2008 a un bel équilibre entre l’acidité et le tanin sur un fruité riche 7,5 €.
L’entrée de gamme se nomme tout simplement Biblio Chora et se veut plus accessible. En blanc sauvignon à 60 % et assyrtiko, tendre et facile à boire. En rouge, le 2008 merlot et cabernet sauvignon a de la gueule.
La gamme intermédiaire Plagios Sideway est bien faite et droite. Finalement, le rosé 2011 est délicieux et moins costaud que les rosés du Péloponnèse.
Les vins blancs de Biblio Chora sont vifs, pas trop chers et originaux dans leur modernité. Les rouges bien tanniques sont pour accompagner des plats costauds. Il faut dire ici que l’acidité élevée de ces vins pH 3,3 et moins accentue effet des tanins. À titre de comparaison, les vins du Nouveau Monde ont des pH de 3,5 et plus, donc 50 % moins acides. (voir pH)
Des cépages grecs
On dit qu’il y a de 200 à 300 cépages autochtones en Grèce.
En voici quelques uns parmi les plus utilisés et donc nous avons eu l’occasion de goûter les résultats à quelques reprises.
Assyrtiko
Un cépage blanc qui produit des vins de grande qualité, des vins à l’acidité très élevé et très minéral, surtout sur l’ile de Santorin.
Ce cépage donne des vins plus ronds et moins tendus en Macédoine.
Il a la particularité rare de conserver son acidité élevée en murissant.
Moschofilero
Un cépage blanc bien aromatique. Il donne des vins un peu muscatés et assez secs.
(Se prononce moscofilero)
Xinomavro
Cépage rouge bien tannique et élevé en acidité. Peu colorant. Il donne des vins pour la garde. Il est formé de molécules très petites ce qui lui donne une structure très particulière. Ses vins rappellent les nebbiolos de Barolo.
Agiorgitiko
Très utilisé dans la région de Némée, où il peut donner des vins fins et de garde. Il est foncé et donne des vins ronds, amples aux tanins souvent élégants. (Le G et prononce ici i, donc aioritico)
D’autres cépages assez répandus:
En blanc:
Savatiano
Roditis
Robola
Aidani
Athiri
Malagousia
En rouge:
Mandilaria
Mavrodaphne
Limnio
D’autres informations sur les cépages grecs:
www.allaboutgreekwine.com/varieties.htm
www.greekwine.biz/Greek-wine-grapes.html
www.greekwinemakers.com/czone/varieties/varieties.shtml
Tsantali et Rapsani
Tsantali
Vous connaissez probablement ce nom. C’est peut-être le nom de producteur de vin grec le plus connu au Québec avec Rapsani qui est le nom d’une appellation.
Il est aussi bien connu pour la bonne et simple raison qu’il est très dynamique sur notre marché et y est installé depuis un certain temps.
Cinq de ses vins sont disponibles au Québec.
La maison existe depuis 1890. La famille a fait fortune en vendant de l’ouzo (pastis grec) et du tsipouro (grappa grecque). Elle a exporté ses premiers vins en 1973 et a lancé le Agioritikos en 1975. Son histoire me rappelle un peu celle de la famille Guedes du groupe Sogrape au Portugal.
Tsantali est établi dans plusieurs secteurs du nord de la Grèce à Agios Pavlos en Halkidiki, à Metoxi Chromitsa au Mount Athos, à Maronée en Thrace, à Rapsani près du mont Olympe et à Naoussa.
La maison produit la série Kanenas dans le vignoble de Maronée (Maronia). Des vins légers et faciles à boire. Unblanc de muscat d’Alexandrie et de chardonnay assez sec aux belles saveurs légèrement muscatées. Le Kanenas rose syrah 2011 a du caractère. Le rouge syrah 2009 a un beau fruité. Mon préféré de ces vins de la région de Thrace est le Maronia Mavroudi 2009, riche, doté d’ une belle structure tannique (15 $ en importation privée).
Rapsani
C’est un nom connu.
L’étiquette vous dit sûrement quelque chose. Elle a été dessinée par deux Québécois. Patrick Plourde et Philippe Desmarais de l’agence Ezi Évolution.
Rapsani c’est le nom d’une appellation, c’est le nom d’un village, c’est devenu une marque, une marque de vin connue au Québec.
En 1971 Rapsani a été une des premières appellations d’origine contrôlées de Grèce.
Le village de Rapsani est à flanc de montagne près du mont Olympe.
Le sol est riche en fer et pauvre en matière organique, ce qui fait que les racines des vignes y sont profondes et craignent moins les périodes de sécheresse. Il faut dire qu’il pleut rarement en été dans ce pays.
Le Rapsani est fait de trois cépages: xinomavro, krassato et stavroto à parts égales.
Ils sont souvent complantés sur les mêmes parcelles et autrefois vinifiés ensemble. Maintenant, on a appris aux vignerons à les distinguer et on les vinifie séparément. La vigne est en gobelet sur des pentes abruptes.
Le krassato et le stavroto adoucissent, arrondissent et ajoutent de la couleur au xinomavro.
La coopérative en difficulté a été rachetée de la Banque d’Agriculture en 1991 par la famille Tsantali qui a signé des contrats avec les 100 viticulteurs.
Le Rapsani est disponible en trois versions: de base, réserve et grande réserve.
La Grande Réserve 2007 dégustée sur place est costaud complexe et ample. (Disponible en importation privée chez Vincor à 24 $). Le Réserve 2008 a un beau fruité gras aux saveurs de framboises.
Voir aussi les notes des deux vins disponibles actuellement à la SAQ: Rapsani 2009 et Réserve 2007.
Kir-Yianni
La maison Kir-Yianni a deux vignobles, l’un à Amyndeon et l’autre à Naoussa. Ce dernier où sont situées ses installations de vinification est une large colline dans une région montagneuse. Le climat est ici plus continental que méditerranéen. Les vins de cette région étaient bien appréciés dans l’Empire ottoman.
Kir-Yianni veut dire monsieur Yianni, pour Yiannis Boutaris, de la grande famille Boutari.
La dynastie des Boutari se concentrait au début sur le négoce du vin, sans avoir de vignoble en propre. En 1960, lorsque Yiannis acheta ses premières vignes, il rendit son père furieux qui le sermonna: «Boutari est producteur de vin. On n’a rien à voir avec la culture de la vigne.»
Yiannis quitta plus tard la compagnie Boutari pour se consacrer à ses vignes. Certains des vins de Kir-Yianni sont disponibles au Québec et en Ontario.
Ces rouges de xinomavro sont des vins de garde bien tanniques. La maison fait des vins à Naoussa 100 % xinomavro et à Amyndeon ou l’assemblage est permis.
L’oenologue de la maison nous explique qu’il faut tenir compte de deux maturités pour la récolte du xinomavro. La maturité des pépins et celle de la peau. Car la peau du xinomavra peut être très astringente. Les deux maturités n’arrivent pas toujours en même temps. Ce qui force à faire des compromis. Mais lors de bonnes années, on nous garanti que le vin fera facilement 15 ans de cave.
Notons le Ramnista 2009 Naoussa un xinomavro qui a de la sève sur de beaux tanins fins et non agressifs (21 $). Le Paraga 2010, igp Macédoine, plus fruité et plus léger (14 $). Le Estate Yiannakohori 2009 pulpeux et bien persistant. Mon préféré le Dyo Elies 2009 syrah merlot et xinomavro un très beau vin aux saveurs de fruits des champs. Le Kali Riza 2009 est velouté.
Ses blancs et ses rosés sont rafraichissants, notons particulièrement son rosé pétillant le Akakies 2010, entièrement xinomavro délicieux et semble sec malgré ses 17 grammes de sucre.
Pour ses blancs, la maison utilise les cépages roditis, malagousia, sauvignon, chardonnay et gewurztraminer.
Wine Art Estate
Un vignoble à visiter dans la région de Dráma.
Wine Art Estate se nomme aussi Techni Alipias.
Au début c’était le passe-temps de Yiannis Papadopoulos, c’est maintenant un vignoble très moderne qui reçoit les visiteurs du nord.
On y cultive des cépages français, italiens, portugais et grecs.
Oui, du nebbiolo et de la touriga national.
Le Touriga National 2009 est ample, bien extrait et plein. Le Nebiolo 2005 19 € est bien serré, riche et encore jeune sur de beaux tanins. La Idisma Drios Syrah 2009 est succulente. Les chardonnay et assyrtiko sont bien boisés. Après tout idisma drioa veut dire bois sucré. Le Techni Alipias rosé a des saveurs de fraises. Les rouges sont costauds et bien tanniques.
Voir des photos du domaine.
À quoi ressemble le vin grec?
Lorsqu’on découvre un nouveau vin, un nouveau cépage, on essaie toujours de trouver une ressemblance, de trouver des repères. Disons ici que le vin grec se rapproche un peu des vins de l’Italie. Par leur structure acide, ils sont cousins des Italiens. En fait, ils les dépassent par un taux d’acidité encore plus élèves que les vins du nord de l’Italie.
Les vins grecs, comme les vins du nord de l’Italie sont des vins de repas, des vins tendus, des vins droits. Ils peuvent être bien tanniques, un peu sévères, nerveux et sèveux; mais rarement mous, doucoureux ou pâteux.
Certains vins blancs grecs peuvent aussi nous faire penser à des vins de Loire, des sauvignons, des chenins, des muscadets, ou encore à des vins secs d’Alsace.
Le vin grec est fait pour la table.
Le voyage se continue dans le sud, sur l’île volcanique de Santorin, pays de l’assystiko…
Vins de Santorin
«On trouve de bien meilleurs vins ici en Grèce
que chez nous au Québec!»
C’est ce que nous dit un groupe de quatre touristes québécois qui reviennent d’un séjour sur l’ile de Santorin.
Ces quatre personnes qui disent avoir bien aimé les vins grecs se demandent pourquoi on ne les a pas au Québec.
En effet, on trouve sur l’île de très beaux vins et pas seulement des vins de l’île des vins d’autres régions de Grèce aussi.
Le cépage de l’île est l’assyrtiko. Un cépage blanc qui réussit à pousser sur cette ile volcanique exposée aux vents et aux embruns de sel.
L’île est en fait une partie d’un ancien volcan. La terre est noire, composée de cendre, de lave.
Il n’y a pas d’eau dans le sol. Toutefois, ce sol contient une pierre poreuse, probablement de la cendre durcie. Cette pierre absorbe l’humidité ambiante et nourrit la vigne.
D’ailleurs la vigne est conduite en panier au centre desquels poussent les grappes. Les baies sont ainsi protégées du vent et du sel.
Le cépage assyrtiko y donne des vins à l’acidité très forte. Un pH qui peut même atteindre 2,8, soit une acidité 150 % plus forte que plusieurs vins européens qui ont un pH de 3,5.
Il a aussi la singularité de conserver son acidité même en murissant. En général, les baies des autres cépages perdent leur acidité dans le processus de murissement. Ce qui donne souvent dans les pays chauds des vins forts en alcool, mais mous et pâteux. Il faut donc les acidifier. Ce qui est courant dans le Nouveau Monde, mais nécessaire en Grèce.
Tous à la coop
La coopérative de Santorin appelé Santo Wines regroupe tous les vignerons de l’ile au nombre de 1000; même les 9 producteurs indépendants en sont membres. La coopérative est de loin le principal producteur de l’île.
Ses installations sont aussi un vrai centre de découverte du vin. Si vous allez à Santorin, c’est l’endroit idéal pour déguster et découvrir les vins de l’ile et du continent. Car la coop s’est donnée comme mission de faire découvrir les vins grecs aux nombreux touristes qui visitent l’île.
C’est à la coopérative que nous avons dégusté plusieurs vins du cépage assyrtiko.
À notre demande, les dirigeants de la coop nous ont présenté leur assystiko en présence des vins des meilleurs vignerons de l’île.
L’île produit plusieurs types de vin. Le vin emblème est tout simplement appelé Santorini. Il est fait d’assytiko ( 70 % de l’encépagement de l’île) quelquefois complété d’athiri plus fruité et d’aidani moins acide selon les producteurs.
Une dégustation de vins de l’ile de Santorin
Santorini 2011 Santo Wines
Le Santorini de la coopérative à 100 % assyrtiko est très minéral, léger, agréable et se termine sur jolie finale légèrement salée.
Hatzidakis
Très sec lui aussi, mais plus gras avec une certaine complexité.
Gavalas
Très différent dans sa bouteille bleue et dans son contenu aussi; moins minéral, plus rond, plus fruité et facile à boire. Ne semble pas être typique des autres assystikos.
Argyros
Gras, une matière différente, une belle longueur saline.
Sigalas
Il sauvignonne, plutôt herbacé, minéral, salé et très long.
Nous avions aussi apporté de Macédoine deux assyrtikos pour l’occasion.
Biblio Chora
Un peu herbacé, chaleureux, belle longueur.
Tsantali
Floral, gras, minéral, facile et agréable à boire.
Donc, six vins composés principalement d’asyrtiko et bien différents. Ceux du nord et le Gavalas nous ont semblé plus ronds et plus légers.
Les vins d’assyrtiko ne sont pas exubérants et peu aromatiques. Ils se distinguent surtout par une forte acidité en bouche, une certaine dureté qui fait saliver. Ils sont très secs, droits, quelques fois sévères, un peu salins. Des vins de rocher. D’ailleurs, le raisin pousse sur la roche, la lave, la cendre volcanique sous les embruns marins. Ce ne sont pas généralement des vins apéritifs, mais des vins de repas. Ils sont faits pour accompagner des plats de mer et de légumes sous un soleil ardent.
La coop de Santorin produit aussi deux vins blancs faits entièrement d’athiri et d’aidani.
Assez aromatique, attaque fruitée, puis belle fraîcheur vivifiante en milieu de bouche, minérale et assez riche. Une belle découverte.
Aidani 2011
Rond et savoureux. Bon vin d’apéritif et pour accompagner les viandes blanches, les plats légers.
Santo Wines fait aussi des assystikos réserve et grande réserve. La Grande Réserve 2009 a été mon préfère avec ses saveurs de noix et de beurre rappelant le Savagnin du Jura. La Réserve 2008 est plus fondue et donne des notes rappelant le parmesan. Rappelons que l’assyrtiko est un cépage très sensible à l’oxydation.
Le Nykteri
Sur l’ile de Santorin, vous trouverez aussi le nykteri. Un vin blanc qui a du caractère. Nykteri veut dire travailler toute la nuit. Autrefois, on récoltait les raisins la nuit et ils étaient fermentés dans les mêmes 24 heures. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les raisins sont vinifiés en cuve inox et font trois mois de barriques. Le raisin est cueilli plus mûr ce qui donne des taux d’alcool plus élèves.
Nykteri Santorini 2011 de Santo Wines est un vin sérieux, plus complexe que l’assyrtiko de base. Plus gouteux et plus long. Il est fait de 75 % assyrtiko, 15 % athiri et 10 % aidani. Trois mois de barrique. Le taux d’alcool est plus élevé 14,5 %.
A fait 9 mois de barrique, le chêne ajoute une dimension au vin.
Un rouge! Le Kameni 2009 fait de mandilaria séché une journée au soleil est d’une belle structure tannique, long et bien bon.
Les vinsantos
Un vin de dessert fait uniquement sur l’ile de Santorin.
Ne pas confondre vin santo, en deux mots, de Toscane.
Les raisins sont laissés à sécher au soleil pendant 8 à 14 jours. Ensuite ils fermentent lentement et longuement. Deux cépages: assytiko et aidani. Le vin mature trois ans minimum en barriques de chêne.
Il y a deux types de vinsantos:
Vinsanto vin naturellement doux de raisin passerillé (en français sur l’étiquette!).
Et vinsanto vin de liqueur de raisin passerillé.
Le premier titre 11 degrés d’alcool, alors qu’au deuxième on ajoute de l’alcool pour le hisser à 15 degrés.
Voici quatre vinsantos de Santo Wines
Vinsanto 2004 11°, longues saveurs sucrées.
Vinsanto 2003 15°, chaleureux.
Vinsanto 4 ans 11°, sucre plus fin, belle finale.
Vinsanto 8 ans 11°, superbe de finesse et de profondeur, gâteau aux fruits, très long.
On suggère de servir le vinsanto à 8 C avec les crèmes brulées, les gâteaux aux fromages, les noix, le foie gras et les fromages forts.
Donc, de belles choses à voir, à boire et à manger à Santorin!
La crise et le tourisme
La crise en Grèce ne nous a pas sembles très visible. Nous ne sommes pas allés dans la capitale, mais à Salonique, deuxième grande ville du pays, tout est calme, pas de manifestation, les gens nombreux sur le rue et sur le front de mer sont souriants. L’accueil dans les restaurants et sur les terrasses est professionnel et efficace. Jamais nous n’avons senti la méfiance, la crainte. Toujours, le sourire, le beau soleil.
À Santorin, là c’est le paradis, c’est les vacances, relax, plus de touristes, mais encore là tout est calme.
La crise est monétaire, fiscale. Il est question de dettes, d’impôts et de clientélisme des deux partis traditionnels.
Une des richesses premières de la Grèce est son Soleil. Une ressource inépuisable qui attire les touristes et fait pousser la vigne.
Ils vont s’en sortir!
Ce voyage de presse a été défrayé par une subvention de la Communauté économique européenne.
Des vins de Grèce disponibles au Québec
Vous trouverez des commentaires et des notes de dégustation
sur des vins de Grèce disponibles ici
dans la section vins grec de notre site: